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Portoncino ingresso

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  • Portoncino ingresso

    Questo pomeriggio sono in ufficio....ma tanta voglia di lavorare non c'è l'ho, così visto che devo aspettare un cliente in serata ho deciso di fare il disegno del portoncino che vorrei realizzare per casa mia e che via allego.

    E' la copia di uno che ho già fatto (in pino) questo:

    20161122_141300.jpg

    a stò giro però lo faccio in mogano per il telaio e telaio anta e per i pannelli bugnati userò l'okumè, questo per farlo rimanere un po' più leggero con la struttura da 55mm anziché 45mm come quello fatto in precedenza.

    e questi sono i tavoloni:

    20161217_085719.jpg

    Inizialmente avevo pensato di fare la traversa superiore arcuata, poi mi sono ricreduto e faccio tutto dritto.

    mi dite se secondo voi quadra tutto o se come al solito ho cappellato qualcosa?

    portoncino.pdf
    https://italianhobbywood.wordpress.com/

  • #2
    A vederlo cosi sembra ok. Io farei il traverso in alto largo come i montanti e non da 100 come i traversi centrali, poi lascerei qualche mm in piú di gioco sui pannelli invece che 2 mm per parte come hai segnato.
    Per il resto mi sembra ok, l'ho guardato da cellulare, spero non mi sia sfuggito nulla, intanto aspetta qualche altro parere.
    rimanere allievo é il segreto di ogni maestro. J.S.
    L'Arte è la parte nobile di ognuno di noi che non è ostaggio nè del tempo nè del denaro

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    • #3
      Grazie toto

      Quanto dici di lasciare come aria?

      Bastano 3 o meglio 4?
      https://italianhobbywood.wordpress.com/

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      • #4
        Originariamente inviato da apnea Visualizza il messaggio
        Grazie toto

        Quanto dici di lasciare come aria?

        Bastano 3 o meglio 4?
        Visto che sono stretti, solo 26 cm direi che 3 mm e 3 mm vanno bene.

        P.S. Hai messo alcune quote in cm e altre in mm.
        rimanere allievo é il segreto di ogni maestro. J.S.
        L'Arte è la parte nobile di ognuno di noi che non è ostaggio nè del tempo nè del denaro

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        • #5
          E lo so è che non avevo voglia di aggiornare gli stili di quota o meglio avrei dovuto perdere ancora un po' di tempo per sistemare il layout di stampa..
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          • #6
            di solito il traverso basso e´ il piu largo(piu o meno sui 200mm di larghezza) il traverso centrale poco meno largo,quello che ospita la serratura, sui 150mm di larghezza..quello superiore sui 120 mm di larghezza..non so l´Okoume,ma il mogano e´ un legno stabilissimo,non si muove quasi per nulla,quindi lo utilizzerei per le bugne..

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            • #7
              L'okume non l'ho mai usato ma me lo ha dato un mio amico falegname che usa solo quello per fare i portoncino e certi serramenti.....lo ha sostituito al pino....quando lacca
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              • #8
                Ho visto adesso il disegna e ti darei solo 2 consigli.
                1° Lascia 4 mm di aria tra battente e telaio. Visto che fai una porta di una certa importanza puoi montarci una serratura multipunto. Però se la scegli dovresti fare 15 mm di battuta.
                2° Le viti per tenere ferma la porta le metti nella battuta. Primo perché a vista fanno abbastanza schifo e secondo perché le viti lavorano allineate con le cerniere e non ti fanno girare il telarone.

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                • #9
                  Per Snickare

                  Non so come funziona in Svezia ma io la serrature cerco di non metterla sulla traversa. Altrimenti lo scasso per la serratura mi mangia il tenone.

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                  • #10
                    ciao Marco..tradizionalmente il traverso centrale,che poi in inglese e´ chiamato lock rail,cioe traverso della serratura,e´ proprio quello che la ospita,infatti su tutte le porte antiche si trova li e come dici tu,mangia una grossa parte del tenone;ora,le serrature sulle porte antiche da queste parti,e parlo di porte da interno per lo piu,era sempre esterna(come foto),infatti ancora si vendono e usano questo tipo di serrature qui per riproduzioni di porte del 700 o 800..di solito,io cosi come altri,tendo a installare la serratura poco al di sopra del traverso centrale,portando questo leggermente verso il basso.in questo modo il tenone rimane intoccato..

                    antik-gammal-dorr-skane-hassleholm-6660393.jpgimg_0022.jpg
                    Ultima modifica di Snickare; 24-12-2016, 12:18.

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                    • #11
                      una cosa in piu..qui le porte non vengono piu montate con spessori e cunei per allineare la porta e metterla a piombo nell´apertura(parlo di porte moderne)ma vengono usate queste viti speciali che permettono al telaio di essere fissato e aggiustato facilmente ...come video..non so se e´ un sistema diffuso anche in italia..lo onsiglio comunque per la facilita di installazione e utilizzo..

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                      • #12
                        Originariamente inviato da marcorrr Visualizza il messaggio
                        Ho visto adesso il disegna e ti darei solo 2 consigli.
                        1° Lascia 4 mm di aria tra battente e telaio. Visto che fai una porta di una certa importanza puoi montarci una serratura multipunto. Però se la scegli dovresti fare 15 mm di battuta.
                        2° Le viti per tenere ferma la porta le metti nella battuta. Primo perché a vista fanno abbastanza schifo e secondo perché le viti lavorano allineate con le cerniere e non ti fanno girare il telarone.
                        Grazie marco
                        Si userò come serratura la agb sicurtop. I 15mm li intendi al posto dei 13 che ho lasciato?
                        Il secondo punto non l'ho capito di che viti parli? Ueh non parlare difficile che io non sono mica un falegname...cos"e il telarone?
                        Ultima modifica di apnea; 24-12-2016, 15:09.
                        https://italianhobbywood.wordpress.com/

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                        • #13
                          Scusa ho capito.....sono le viti che io ho messo a vista sul telaio....grazie ancora
                          https://italianhobbywood.wordpress.com/

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                          • #14
                            Originariamente inviato da apnea Visualizza il messaggio
                            Grazie marco
                            Si userò come serratura la agb sicurtop. I 15mm li intendi al posto dei 13 che ho lasciato?
                            Il secondo punto non l'ho capito di che viti parli? Ueh non parlare difficile che io non sono mica un falegname...cos"e il telarone?
                            Esatto, usando 15 mm di battuta e 4 mm di aria gli incontri non si vedono a porta chiusa.
                            Per il secondo punto vedo che hai capito da solo.

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                            • #15
                              Originariamente inviato da Snickare Visualizza il messaggio
                              ciao Marco..tradizionalmente il traverso centrale,che poi in inglese e´ chiamato lock rail,cioe traverso della serratura,e´ proprio quello che la ospita,infatti su tutte le porte antiche si trova li e come dici tu,mangia una grossa parte del tenone;ora,le serrature sulle porte antiche da queste parti,e parlo di porte da interno per lo piu,era sempre esterna(come foto),infatti ancora si vendono e usano questo tipo di serrature qui per riproduzioni di porte del 700 o 800..di solito,io cosi come altri,tendo a installare la serratura poco al di sopra del traverso centrale,portando questo leggermente verso il basso.in questo modo il tenone rimane intoccato..

                              [ATTACH=CONFIG]81691[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]81692[/ATTACH]
                              Se mi parli di serrature applicate mi trovi perfettamente d'accordo. Ma da quando si utilizza la serratura a infilare si fa in modo di mettere la serratura sopra il traverso apposta per non indebolire il manufatto.

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