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Portoncino ingresso

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  • #16
    Originariamente inviato da Snickare Visualizza il messaggio
    una cosa in piu..qui le porte non vengono piu montate con spessori e cunei per allineare la porta e metterla a piombo nell´apertura(parlo di porte moderne)ma vengono usate queste viti speciali che permettono al telaio di essere fissato e aggiustato facilmente ...come video..non so se e´ un sistema diffuso anche in italia..lo onsiglio comunque per la facilita di installazione e utilizzo..
    A metà degli anni '90 usavo le viti top star che sono concettualmente uguali a quelle. poi sono passato agli spessori registrabili in nylon più facilmente reperibili. E soprattutto potevo predisporre i registri sulla mortasa senza dovermi costruire una punta apposita che lavorava male. (sì, me la sono fatta costruire ma una volta da riaffilare era un inferno oltre al fatto che vibrava troppo )

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    • #17
      ho modificato il file riportando i vari aggiornamenti che mi sono stati segnalati.....ora non mi resta che iniziare a lavorare.....

      ecco il file : portoncino.pdf
      https://italianhobbywood.wordpress.com/

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      • #18
        Originariamente inviato da apnea Visualizza il messaggio
        ho modificato il file riportando i vari aggiornamenti che mi sono stati segnalati.....ora non mi resta che iniziare a lavorare.....

        ecco il file : [ATTACH]81759[/ATTACH]
        Fabio, se usi la piattabanda che mi hai fatto vedere ieri, se la fai lavorare su tutto il profilo ti mangia almeno 12 mm per lato sul pannello, quindi su un pannello da 40 mm alla fine da incassare nei traversi resta 16 mm di spessore, vedo che nel disegno hai 18 mm, comunque se fai i fermavetro regolati di conseguenza o fresa un mm meno per parte.
        Visto che la piattabanda lavora sopra al pannello, quando la monti sull'albero togli solo l'anello centrale del pozzetto in modo che esca solo l'albero e sotto non resta il vuoto.
        rimanere allievo é il segreto di ogni maestro. J.S.
        L'Arte è la parte nobile di ognuno di noi che non è ostaggio nè del tempo nè del denaro

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        • #19
          Grazie toto per le dritte.

          No la pianta banda non la faccio lavorare completa, la faccio mangiare meno perché altrimenti mi fa due raccordi sul bugnato.....poi faccio due prove e mi regolo di conseguenza...
          https://italianhobbywood.wordpress.com/

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          • #20
            non avendo possibilità di andare nel lab ho pensato bene di integrare e modificare leggermente il progetto con alcuni particolari che mancavano....e questo è il file:

            portoncino.pdf

            in teoria ora dovrei andare più veloce con l'esecuzione....speriamo....visto il tempo che ho perso a disegnare....

            portoncino1.jpg

            portoncino2.jpg

            ...e che dio me la mandi buona.....
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            • #21
              Fabio, i tenoncini del domino, non li metterei affiancati ma uno sull'altro e centrali

              un esempio qui ho usato quelli da 14 x 140 per una porta in noce.

              tenoni.jpg
              rimanere allievo é il segreto di ogni maestro. J.S.
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              • #22
                Inizialmente li avevo messi così, ma poi tra gole e profili non troppo larghi ho visto che me li portavo via con la fresatura.

                Dici così perché hai già provato?

                Anche io effettivamente li ho messi sempre di piatto come la tua foto......la mia unica paura e che non mi rimangano troppo in asse e che mi incasino poi a incollare.

                E se ne mettessi solo uno centrale? Dici che terrebbe?
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                • #23
                  Fabio, invece di usare i riscontri del domino, fai i segni con la matita e li metti dove preferisci, il portoncino é pesante quindi direi che uno é pochino. Poi vedi tu, se ti viene meglio come hai disegnato, va bene ugualmente, lo vedo solo meno resistente che uno sull'altro.
                  P.s. Solo il mio parere, non per farti cambiare progetto.
                  rimanere allievo é il segreto di ogni maestro. J.S.
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                  • #24
                    Nell'altro senso mi rimane troppo magro il legno attorno alla mortasa....
                    https://italianhobbywood.wordpress.com/

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                    • #25
                      Originariamente inviato da apnea Visualizza il messaggio
                      Nell'altro senso mi rimane troppo magro il legno attorno alla mortasa....
                      Fabio, quello che intendo io è metterli in questo modo, forse la foto che ti avevo allegato è stata interpretata male, sono tre traversi coricati, i tenoncini sono applicati come nel disegno che ti allego qui sotto.

                      fabio 01.jpgfabio 02.jpg
                      rimanere allievo é il segreto di ogni maestro. J.S.
                      L'Arte è la parte nobile di ognuno di noi che non è ostaggio nè del tempo nè del denaro

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                      • #26
                        Si si avevo capito...ma non ci stanno....o meglio ci stanno ma rimane poco legno
                        https://italianhobbywood.wordpress.com/

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                        • #27
                          Torno a intromettermi nella discussione per parlare della serratura.
                          Se non erro avevi scritto di voler usare un sicurtop.
                          Per funzionare bene e non lasciare dei buchi nei montanti il centro-serratura deve essere a 9 mm oppure a 13 mm. Nel secondo caso devi specificare alla ferramenta anche la mano di apertura della porta perché gli incontri sono asimmetrici.
                          E non è il cilindro a fare la misura ma il cilindro si prende in base allo scasso ferramenta.

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                          • #28
                            Non ho mica capito...mi spiegheresti meglio.
                            https://italianhobbywood.wordpress.com/

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                            • #29
                              Vedo se riesco a spiegarmi meglio.
                              Nel tuo disegno, nel riquadro particolari battute, segni il centro della serratura a 20 mm dall'esterno e a 35 dall'interno. Per utilizzare gli incontri della ferramenta questa distanza deve essere a 9 mm dalla battuta. In questo modo gli incontri oltre a lavorare risultano anche a filo del telaio della porta. Questo sistema (che è il sistema classico) viene definito scostamento 9 e gli incontri sono adatti sia che la porta sia spinge destra che spinge sinistra.
                              C'è la possibilità di posizionare la serratura più internamente, a 13 mm dalla battuta. Questa viene definita scostamento 13 che permette di utilizzare uno scontro più robusto. Il problema è che per evitare di fresare troppo in profondità, sono differenti gli incontri per apertura desta o sinistra.
                              Piuttosto per domani ti faccio delle foto agli incontri per chiarire di più.

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                              • #30
                                Grazie saresti molto gentile.

                                Unica cosa che i 20 sono dall'interno e 35 dall'esterno.

                                Quindi avendo una battuta di 20 dall'esterno dovrei avere:

                                20 della battuta
                                9
                                Metà dello spessore della serratura.

                                Un chiarimento: i 9 da lasciare si prendono rispetto allo scasso da 12 o rispetto ai 16 della fresata

                                Ancora grazie
                                https://italianhobbywood.wordpress.com/

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                                Sto operando...
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